Devonport, Auckland : le village ferry qui semble encore secret

Le ferry glisse jusqu'au quai de Devonport en environ 12 minutes, et la ville change avant même que vos pieds ne touchent la terre ferme. Les tours de verre d'Auckland se dressent de l'autre côté du Waitematā comme un décor peint ; ici, le bruit le plus fort est souvent celui d'une mouette, et la première tentation n'est pas de se diriger vers une station de taxi mais de remonter Victoria Road, en passant devant d'anciennes vitrines et des villas en kauri aux vérandas en fer forgé.

Devonport est l'un de ces rares centres-villes qui se souvient de rester petit. Il se trouve entre deux cônes volcaniques éteints, avec le port d'un côté et le cap côté mer de l'autre, et tout le village semble conçu pour vous faire ralentir. Vous pouvez venir pour une demi-journée, absolument. Mais l'endroit récompense ceux qui s'attardent : une promenade jusqu'à un sommet, un long déjeuner, une flânerie dans les galeries et la vitrine de chocolat, puis un verre en début de soirée avant que la dernière lumière ne glisse sur l'eau.

Ce pour quoi Devonport est connu

Deux choses définissent Devonport, et toutes deux sont visibles depuis le quai avant même que vous ayez fait dix pas. La première est le ferry lui-même — la petite traversée depuis le Downtown Ferry Terminal (Pier 1) qui a lieu toutes les 15 à 30 minutes et coûte environ 7,80 $NZ l'aller simple avec une carte AT HOP ou sans contact, environ 12 $NZ sur un billet papier. La seconde est la paire de tūpuna maunga qui encadrent le village, donnant à Devonport sa forme et son ambiance.

Takarunga / Mount Victoria s'élève derrière le village comme un cône de 66 mètres, le plus haut de la North Shore, et l'ascension est courte mais vraiment raide près du sommet. La récompense est un panorama à 360 degrés : la ligne d'horizon de la ville, le pont du port, Rangitoto, les navires qui entrent et sortent, et ces curieux chapeaux de champignons peints de couleurs vives qui s'avèrent être des puits de ventilation pour un réservoir caché à l'intérieur de la colline.

De l'autre côté, Maungauika / North Head est plus atmosphérique. C'est le côté mer, un lieu de tunnels, d'emplacements de projecteurs et des canons disparus de 1886 construits quand Auckland craignait une invasion russe. Vous pouvez traverser les tunnels, une lampe torche à la main, et sentir la température baisser alors que la colline vous avale. Au-dessus du sol, la réserve offre des vues et du temps — le genre d'endroit où l'on reste immobile parce que le port bouge tout le temps.

L'autre caractéristique de Devonport est qu'il n'a jamais vraiment essayé de devenir autre chose. Le village possède une rue commerçante patrimoniale où l'on peut se promener, deux plages de baignade et l'un des plus vieux cinémas du pays. Il semble distingué sans être guindé. Les habitants de longue date promènent leurs chiens le long de la digue. Les visiteurs du week-end arrivent du ferry avec des glaces à la main. Les professionnels de l'hôtellerie, certains avec une sensibilité à la mode de Melbourne, ont discrètement élevé le niveau de la cuisine. En fin d'après-midi, le bar à vin et les cafés avec cour se remplissent de personnes qui ne sont pas pressées.

Où manger et boire

Pour un endroit aussi compact, Devonport mange très bien. L'incontournable pour un long repas face au port est Dulcie au 33 King Edward Parade, un restaurant aéré ouvert toute la journée avec une cour couverte donnant directement sur l'eau à Torpedo Bay. C'est le genre d'endroit qui comprend le plaisir de rester assis sans rien faire. Pour le brunch, on peut prendre des œufs brouillés à la truffe ou un œufs bénédicte sur un hash brown cacio e pepe avec une sauce hollandaise au beurre noisette, et le café est Atomic. La carte des vins est entièrement néo-zélandaise, ce qui convient au cadre : air pur, eau salée et une table donnant sur la baie.

Pour le dîner, Vic Road Kitchen sur Victoria Road est la salle des occasions spéciales du quartier, rustique-méditerranéenne et sérieuse quant à l'assiette. Le menu change tous les jours, ce qui signifie que vous pourriez trouver du carrelet entier rôti au bois, des spaghettis à l'encre de seiche ou des moules vertes cuites au bois. Il a le genre de réputation qui vient du fait d'être constant plutôt que bruyant, et le Viva du NZ Herald lui a attribué 17/20.

À quelques portes et coins de rue, le ton s'adoucit sans perdre en qualité. Manuka, au coin de Victoria Road et Clarence Street, est une institution dans un bâtiment historique avec des pizzas au feu de bois et des plats méditerranéens servis toute la journée. Corelli's au 46 Victoria Road est le café avec cour, fleurs fraîches, fenêtres à la française et musique live gratuite la plupart des dimanches, le genre d'endroit où un déjeuner peut tranquillement se transformer en après-midi. Stone Oven Bakery & Cafe, dans l'ancien central téléphonique au 5 Clarence Street, ajoute d'épais murs en brique, des pains et tourtes maison, et l'odeur rassurante de quelque chose qui cuit derrière le comptoir.

Ensuite, il y a les habitués du quartier qui donnent à Devonport un air habité plutôt que curaté. Buona Sera a deux décennies de cuisine italienne derrière lui. The Flying Rickshaw est très apprécié pour la cuisine indienne, sur place et à emporter. Danryu est spécialisé dans le sashimi, les sushis et les fruits de mer frais. Vondel mise sur une cuisine de saison avec du vin naturel et de la bière artisanale, et garde cette ambiance le soir. Et Devonport Chocolates, fondé en 1991, vous permet de regarder les chocolatiers travailler à travers une vitre — un de ces petits plaisirs qui peuvent transformer une simple visite en un détour nécessaire.

Sortir

Devonport ne prétend pas être un quartier de vie nocturne, et c'est en partie ce qui fait son charme. Le rythme du soir est apéritif-dîner, pas danse-jusqu'à-l'aube. Quand la lumière s'adoucit sur le port, le village semble expirer.

Le meilleur endroit pour commencer est Vic Road Wine Bar & Cellar, une ancienne boutique de chaussures réinventée en bar-plus-cave à vins avec une cour de style européen. Il est ouvert du mardi au dimanche de midi à tard, et l'attrait est simple : des vins au verre tournants, des bières pression, et la possibilité d'attraper n'importe quelle bouteille du rayon de vente au détail et de l'ouvrir sur place. Il y a quelque chose d'agréablement sans prétention dans cette idée. Cela ressemble à un lieu de quartier qui connaît aussi ses vins.

L'Esplanade Hotel, le grand bâtiment historique au bord de l'eau de 1903 près du quai, est l'autre point d'ancrage. C'est là que le village se réunit après le travail, au bar et au restaurant, et il a le genre de présence qui vient du fait d'être là assez longtemps pour appartenir au rivage. Vondel poursuit sa sélection de vins naturels et de bières artisanales jusqu'au soir, tandis que Manuka dispose d'un vrai bar à côté du restaurant. Si vous voulez des clubs et des salles de concert, vous reprenez le ferry pour la ville. Britomart, le Viaduc et K' Road sont les endroits où Auckland veille tard.

Choses à faire

Commencez par les deux caps, car Devonport a plus de sens vu d'en haut. Takarunga / Mount Victoria est la première ascension facile, environ 15 à 20 minutes depuis le village par Kerr Street, et la vue au sommet est du genre à redéfinir votre sens des distances. La ligne d'horizon est assez proche pour être nommée. Le pont du port est à sa place. Rangitoto flotte au loin. Les navires vont et viennent dans le chenal, et le village en contrebas ressemble à une maquette arrangée par quelqu'un qui a un faible pour le patrimoine.

Maungauika / North Head est la promenade la plus spectaculaire. Ses tunnels, positions de projecteurs et canons disparus donnent à la colline une mémoire à la fois militaire et étrangement intime. Apportez une lampe torche de téléphone. Les chambres souterraines sont fraîches et sombres, et le sentiment d'être à l'intérieur de la colline fait partie de l'expérience. Au-dessus du sol, la réserve s'ouvre sur la mer et la ville, et tout le cap semble être un endroit où l'histoire n'a pas été polie.

En bas, au niveau de l'eau, le Torpedo Bay Navy Museum raconte l'histoire de la Royal New Zealand Navy dans des bâtiments patrimoniaux sur le front de mer. Il est gratuit pour les résidents néo-zélandais, avec un petit supplément pour les adultes étrangers, et il y a un vrai bon café attaché. Les gens parlent des œufs bénédicte pour une bonne raison. C'est le genre de musée qui fonctionne parce que le cadre est approprié : on apprend sur la marine tout en entendant les gréements tinter dans la baie.

Pour un après-midi pluvieux ou une soirée précoce, The Vic — le Victoria Theatre, ouvert en 1912 — est le plus ancien cinéma encore en activité de Nouvelle-Zélande. Il a été magnifiquement restauré et projette encore des films tous les jours. Il y a un plaisir à aller au cinéma dans un endroit qui se souvient comment le faire correctement, surtout quand le temps tourne et que le vent du port commence à agiter les fenêtres.

Le marché artisanal et gastronomique de Devonport envahit le village le deuxième dimanche de chaque mois. Il rassemble des producteurs locaux, des produits du terroir et des pâtisseries dans les rues, ce qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de Devonport : à petite échelle, convivial et ancré dans l'idée qu'un village doit avoir un centre. Victoria Road elle-même mérite une promenade tranquille. Galeries, boutiques de cadeaux, magasins de décoration intérieure et librairies d'occasion se nichent dans ces devantures d'époque victorienne, et la vitrine de chocolat est toujours là pour vous attirer.

Shopping

Victoria Road est la rue commerçante, bien que le terme "rue" lui donne un air plus pressé qu'il ne l'est en réalité. Vous pouvez la parcourir en une demi-heure tranquille, mais elle invite à flâner. Les magasins sont pour la plupart indépendants — boutiques de cadeaux, articles de maison, quelques galeries d'art, librairies d'occasion et boutiques — tous nichés dans des façades patrimoniales basses qui donnent à la rue un air plus ancien que la ville environnante.

Ce que Devonport n'est pas, et n'a pas besoin d'être, est une destination shopping pour les gros budgets. Si vous voulez les grandes chaînes, allez ailleurs. Ici, le plaisir est dans la découverte. Un livre que vous ne saviez pas vouloir. Une estampe. Une bougie. Une pièce de poterie. Puis l'inévitable arrêt chez Devonport Chocolates, où les truffes et chocolats faits main sont produits en petites quantités depuis 1991, et où la vitrine transforme la confiserie en théâtre.

Une fois par mois, le deuxième dimanche, le marché artisanal et gastronomique de Devonport ajoute une autre dimension. Artisans, produits et pâtisseries envahissent le village, et l'endroit tout entier semble se souvenir brièvement de son échelle.

Où séjourner à Devonport

Séjourner à Devonport est une décision délibérée. Vous échangez l'énergie du CBD contre le calme au bord de l'eau, les rues patrimoniales et un rythme villageois, avec la ville toujours à seulement 12 minutes de ferry. Cet échange est sensé pour les couples, les familles et tous ceux qui préfèrent les baignades matinales et les soirées calmes aux bars d'hôtel et aux enregistrements tardifs.

Le fleuron est l'Esplanade Hotel, ce monument édouardien de 1903 situé sur le rivage près du quai. C'est un bâtiment patrimonial de catégorie 1 avec une poignée de suites au-dessus du bar et du restaurant, et il est aussi central dans le village que possible. Le reste de l'hébergement est plus intime : maisons d'hôtes de charme, chambres d'hôtes patrimoniales et séjours en villa autonomes dispersés dans les rues verdoyantes qui s'élèvent depuis l'eau. Les secteurs autour de King Edward Parade et Cheltenham vous placent le plus près de la plage et de la promenade en bord de mer.

Les prix se situent généralement dans la fourchette moyenne à supérieure pour le caractère offert, ce qui semble juste. Vous payez autant pour le cadre que pour la chambre. Le dernier ferry de retour de la ville circule en soirée, mais si vous prévoyez un dîner tardif de l'autre côté de l'eau, vérifiez d'abord l'horaire. Devonport est reposant, mais pas insouciant.

Se déplacer

Le ferry est le moyen d'entrer et de sortir, et la traversée fait partie de l'attrait. Depuis le Downtown Ferry Terminal (Pier 1), le ferry pour Devonport atteint le quai en environ 12 minutes, avec des départs toutes les 15 à 30 minutes tout au long de la journée. Cela coûte environ 7,80 NZ$ l'aller simple avec une carte AT HOP ou un paiement sans contact, environ 12 NZ$ avec un billet papier, et les premiers départs de Devonport ont lieu vers 6h en semaine. C'est plus rapide, moins cher et bien plus agréable que de conduire.

En voiture, Devonport est à environ 20 minutes de route du CBD via le Harbour Bridge, et il y a aussi des bus. Mais une fois arrivé, le village se parcourt à pied. Les magasins, cafés, plages, les deux volcans et le Musée de la Marine sont tous accessibles à pied, et seules les courtes montées vers les deux sommets interrompent vraiment la platitude. Pour l'aéroport d'Auckland, comptez environ 45 minutes à une heure en voiture selon le trafic. Il n'y a pas de transport en commun direct, donc c'est la voiture, le covoiturage, ou le ferry vers la ville suivi du bus Airport Link.

Devonport convient aux voyageurs qui aiment s'installer dans un lieu plutôt que de le traverser en courant. C'est sûr, familial et discrètement complet : une plage, un sommet, un musée, un cinéma, un bon déjeuner, et le port toujours en vue. Certains quartiers demandent de l'attention. Celui-ci se contente de faire venir le ferry et laisse le reste se faire naturellement.